Φτιάξτο μόνος σου επισκευή αντλίας "Malysh": ανασκόπηση των πιο δημοφιλών βλαβών

Για οικιακές ανάγκες, χρησιμοποιείτε μια υποβρύχια ηλεκτρική αντλία Malysh, αλλά, όπως κάθε άλλος εξοπλισμός, απαιτεί παρέμβαση με την πάροδο του χρόνου; Αν και ο σχεδιασμός του είναι απλός και αρκετά αξιόπιστος, χωρίς εμπειρία επισκευής είναι δύσκολο να βρεθεί μια βλάβη χωρίς να καταφύγετε στις υπηρεσίες ενός ειδικού.

Συμφωνώ, θα ήταν ωραίο να το επισκευάσετε μόνοι σας για να εξοικονομήσετε το κόστος που θα επισκέπτεται ένας υπάλληλος του οργανισμού παροχής υπηρεσιών.

Θα σας πούμε πώς να επισκευάσετε την αντλία Malysh μόνοι σας, χωρίς τη βοήθεια ειδικών. Το άρθρο περιγράφει τους κύριους τύπους σφαλμάτων και τρόπους ανίχνευσής τους. Έχουν επιλεγεί σχήματα της συσκευής και η συναρμολόγηση των εξαρτημάτων της μονάδας, γεγονός που απλοποιεί την ανεξάρτητη εργασία.

Για να γίνουν πιο κατανοητές οι πληροφορίες, προσφέρουμε μια διαδικασία βήμα προς βήμα για τη διόρθωση βλαβών, συνοδευόμενη από ένα βίντεο. Στην πραγματικότητα, αυτό δεν είναι δύσκολο - αρκεί να έχετε ένα κιτ επισκευής, το οποίο περιλαμβάνεται απαραίτητα στην παράδοση της αντλίας.

Τροποποιήσεις αντλίας και χαρακτηριστικές διαφορές

Δονούμενος υποβρύχιες αντλίες εφευρέθηκε πριν από πολύ καιρό. Το 1891, ο Ρώσος μηχανικός V. G. Shukhov χρησιμοποίησε την αρχή της δόνησης για μια αντλία. Παρεμπιπτόντως, περίπου το ίδιο σύστημα χρησιμοποιείται σε μια αντλία καυσίμου αυτοκινήτου.

Αργότερα, ο Αργεντινός T. Belloc τροποποίησε το σχήμα - χρησιμοποιείται χωρίς καμία αλλαγή σήμερα.

Υπάρχει μεγάλη ποικιλία από υποβρύχιες αντλίες δόνησης. Αλλά όλα έχουν περίπου την ίδια δομή και η αρχή της επισκευής τους είναι η ίδια

Οι Ιταλοί ήταν οι πρώτοι που παρήγαγαν τέτοιες συσκευές για οικιακές ανάγκες. Στην ΕΣΣΔ, την ανάπτυξή τους ανέλαβαν στα τέλη της δεκαετίας του 1960 οι σχεδιαστές του εργοστασίου Dynamo της Μόσχας υπό την ηγεσία του M.E. Breitor. Και από το 1971, οι οικιακές αντλίες δόνησης άρχισαν να παράγονται σε επιχειρήσεις στην ΕΣΣΔ - το πάθος για ενοποίηση είχε αντίκτυπο.

Κατά προσέγγιση σύνθεση κιτ επισκευής για την αντλία Malysh και παρόμοιες τροποποιήσεις

Οι αντλίες κατασκευάστηκαν στο Ερεβάν, το Livny, τη Μόσχα, το Bavleni και πολλές άλλες επιχειρήσεις. Μπορούμε να αναφέρουμε μόνο τις πιο διάσημες μάρκες: "Μωρό", “Neptune”, “Strunok”, “Sega”, “Rucheek”, “Harvest”, “Bosna”, “Chestnut”.

Όλοι τους, μάλιστα, διέφεραν σε ονόματα και σχήμα σώματος. Και αυτό δεν συμβαίνει πάντα. Αυτό περιλαμβάνει επίσης ιταλικά και κινέζικα σχέδια. Για παράδειγμα, "Dzhereltse".

Ακόμη και ένας ειδικός δεν μπορεί πάντα να διακρίνει την αντλία "Strunok" από την "Malysh" - μόνο με σήμανση

Όλα αυτά είναι παραλλαγές του ίδιου σχήματος. Μερικές φορές τα ονόματα άλλαζαν, αλλά η ουσία παρέμενε ίδια. Για παράδειγμα, το διάσημο πλέον "Kid - M" ήταν λίγο νωρίτερα "Sega" και "Με μια στάλα". Να γιατί καταστροφές του "Rucheyok" και οι μέθοδοι για την εξάλειψή τους είναι πολύ παρόμοιες με τον πλησιέστερο ανταγωνιστή τους - "Malysh".

Εάν αγνοήσετε τη σύγχυση με διαφορετικά ονόματα, τότε εν συντομία όλες οι παραλλαγές καταλήγουν σε τρεις ή τέσσερις τύπους υποβρύχιων αντλιών:

• "Μωρό" — ένα μοντέλο υποβρύχιας ηλεκτρικής αντλίας δόνησης με εισαγωγή νερού στο κάτω μέρος. Η πιο ισχυρή τροποποίηση όλων, αλλά κακώς κατάλληλη για εργασία στο κάτω μέρος - μπορεί να μαζέψει βρωμιά ή λάσπη από το κάτω μέρος και να αποτύχει.
• "Μωρό - Μ" επιλογή με εναέρια πρόσληψη νερού. Λίγο πιο αδύναμο, αλλά δεν μαζεύει βρωμιά από το κάτω μέρος.Σπάνια αποτυγχάνει λόγω υπερθέρμανσης - απλά, ακόμα κι αν πέσει η στάθμη του νερού και εξαντληθεί η εισαγωγή, το σώμα εξακολουθεί να κρυώνει - παραμένει βυθισμένο.
• "Μωρό - Κ" - ένα μοντέλο με χαμηλότερη εισαγωγή νερού, αλλά είναι εξοπλισμένο με θερμικό ρελέ και ένα καλώδιο τριών συρμάτων με γείωση. Η παρουσία ενός θερμικού ρελέ έχει θετική επίδραση στη διάρκεια ζωής και την αξιοπιστία, αλλά αυξάνει το κόστος του. Προηγουμένως, αυτή η τροποποίηση ήταν αποκλειστικά για εξαγωγή.
• "Μωρό 3" — συμπαγές μοντέλο με διάμετρο 80 mm για στενά φρεάτια.

Σε κάθε περίπτωση, οι αντλίες δόνησης εκτιμώνται για τη συμπαγή, φθηνή και απλότητά τους. Επιπλέον, ανέχονται αρκετά καλά νερό σφυρίπου συμβαίνουν όταν, για παράδειγμα, μπλοκάρει ένα δίκτυο ύδρευσης. Αν και δεν πρέπει να παρασυρθείτε και εδώ - μια τέτοια συχνή πρακτική εξακολουθεί να βλάπτει την αντλία.

Οι αντλίες ακόμη και του ίδιου μοντέλου μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς: για παράδειγμα γυάλισμα ή βαφή του αμαξώματος σε σκόνη. Αλλά τα μέρη τους είναι συνήθως εναλλάξιμα

Σχεδιασμός και αρχή λειτουργίας της μονάδας

Η αρχή της λειτουργίας είναι απλή. Ο μηχανισμός άντλησης και ανύψωσης νερού με έμβολο και βαλβίδα είναι γνωστός από την αρχαιότητα του Ήρωνα της Αλεξάνδρειας. Η όλη διαφορά είναι ότι το κύκλωμα έχει επανασχεδιαστεί για ηλεκτροκινητήρα.

Το ηλεκτρικό εναλλασσόμενο ρεύμα αλλάζει την κατεύθυνσή του πολλές φορές ανά δευτερόλεπτο. Στη Ρωσία, το πρότυπο είναι 50 Hz. Αυτό σημαίνει ότι το ρεύμα αλλάζει πολικότητα 50 φορές το δευτερόλεπτο.

Αντίστοιχα, ένας σιδερένιος πυρήνας τοποθετημένος σε ένα μαγνητικό πεδίο που δημιουργείται από ένα ρεύμα με τέτοια συχνότητα θα δονείται με μια συχνότητα αντιστροφής πολικότητας. Εάν προστεθεί ένα έμβολο με βαλβίδα σε έναν τέτοιο πυρήνα, θα εμφανιστεί μια αντλία.

Όλες αυτές είναι παραλλαγές του ίδιου σχήματος εργασίας. Δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά στις αρχές της επισκευής τους

Το περίβλημα της αντλίας αποτελείται από δύο μισά. Ένα από αυτά περιέχει ένα ηλεκτρικό πηνίο που δημιουργεί ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο και το άλλο περιέχει όλη τη μηχανική με έναν πυρήνα χάλυβα.

Το πηνίο έχει πυρήνα σε σχήμα U. Όταν συναρμολογείται, αυτό το μέρος ονομάζεται ζυγός. Πιέζεται στο σώμα και γεμίζεται με ένωση για στεγανότητα και μόνωση - πλαστικοποιημένη ρητίνη βακελίτη με πρόσμιξη χαλαζιακής άμμου για λόγους καλύτερης θερμικής αγωγιμότητας.

Το άλλο μισό του περιβλήματος στεγάζει τον υδραυλικό θάλαμο. Περιέχει έναν πυρήνα σε ένα ελαστικό αμορτισέρ. Η κίνηση του πυρήνα διορθώνεται από μια ελαστική μεμβράνη. Υπάρχει ένα έμβολο στον πυρήνα. Και για να κατευθύνει τη ροή του αντλούμενου υγρού, τοποθετείται μια βαλβίδα αντεπιστροφής στον σωλήνα εισαγωγής.

Με απλά λόγια: το πηνίο είναι μαγνητικό, ο πυρήνας δονείται, το αμορτισέρ λειτουργεί ως στεγανοποίηση στο περίβλημα και επαναφέρει τον πυρήνα σε ουδέτερη θέση, η μεμβράνη εμποδίζει τον πυρήνα να ταλαντεύεται, το έμβολο σπρώχνει το νερό, η βαλβίδα διασφαλίζει ότι κινείται προς μία κατεύθυνση.

Αυτός είναι ολόκληρος ο σχεδιασμός - απλός και αποτελεσματικός.

Οι αντλίες και οι τροποποιήσεις Malysh παράγονται με την κάτω και την άνω πρόσληψη νερού. Οι μονάδες με χαμηλότερη εισαγωγή καταστρέφονται συχνότερα, καθώς οι ανταγωνιστές τους έχουν καλύτερη ψύξη κινητήρα

Κύριοι τύποι δυσλειτουργιών και οι αιτίες τους

Όλα τα σφάλματα μπορούν να μειωθούν σε δύο τύπους:

• ηλεκτρικό μέρος?
• μηχανικό μέρος.

Με τη σειρά τους, καθένα από αυτά μπορεί να χωριστεί σε δύο υποομάδες. Πρόκειται για πλήρη αλειτουργία και μερική διακοπή της εργασίας.

Μερική απώλεια της λειτουργικότητας της αντλίας δεν σημαίνει απαραίτητα παραβίαση του κανονισμού. Μερικές φορές ο λόγος έγκειται στην αστοχία των επιμέρους τμημάτων του. Ας ξεκινήσουμε όμως με τη σειρά.

Τύπος #1 - ηλεκτρικές βλάβες

Η πιο συνηθισμένη δυσλειτουργία είναι η αστοχία του πηνίου. Πλήρης εξάντληση ή βλάβη της μόνωσης στο περίβλημα. Η αποκόλληση από το σύνθετο σώμα συμβαίνει λιγότερο συχνά. Υπάρχει μόνο ένας λόγος για τις δυσλειτουργίες - στεγνή λειτουργία, χωρίς νερό, η οποία προκαλεί υπερθέρμανση του πηνίου.

Στη συνέχεια, η μόνωση καίγεται, η ένωση καίγεται και, λόγω της διαφοράς στη θερμική διαστολή διαφορετικών υλικών, η γέμιση αποκολλάται και ο ζυγός πέφτει έξω από το σώμα.

Μερικές φορές η αντλία σταματά να αντλεί εντελώς, αλλά το περίβλημα μπορεί να σπάσει. Αυτή είναι η πιο δυσάρεστη βλάβη, η οποία μπορεί να αποφευχθεί μόνο με την τήρηση των κανόνων λειτουργίας.

Κατά την αντιμετώπιση προβλημάτων, θα πρέπει να το αποσυναρμολογήσετε. Χάρη στον απλό σχεδιασμό του, μπορείτε να το αποσυναρμολογήσετε ανεξάρτητα στα στοιχεία του

Τύπος #2 - μηχανική βλάβη

Υπάρχει μια πλήρης ποικιλία αιτιών και συνεπειών:

1. Ασβεστοποίηση εξαρτημάτων. Εμφανίζεται από την άντληση σκληρού νερού. Πρόκειται για μια λευκή απόθεση αλάτων παρόμοια με αυτή του ασβεστόλιθου σε ένα βραστήρα. Αυτό δεν είναι ιδιαίτερα αισθητό κατά τη λειτουργία, αλλά μετά από μακροχρόνια αποθήκευση, για παράδειγμα το χειμώνα, ο ασβέστης μπορεί να μπλοκάρει το έμβολο. Η δυσλειτουργία είναι σπάνια· κατά κανόνα, δυσκολεύει μόνο την αποσυναρμολόγηση και μειώνει ελαφρώς την απόδοση της αντλίας.
2. Παραβίαση της ακεραιότητας του σώματος. Η εντύπωση είναι ότι κόπηκε με ακρίβεια με αρχείο ή ρούτερ. Συνήθως το πάνω άκρο του σώματος. Ο λόγος είναι απλός - επαφή με την επιφάνεια σκυροδέματος του φρέατος κατά τη λειτουργία.
3. Η κοιλότητα εργασίας της αντλίας είναι βουλωμένη. Για παράδειγμα, άμμος. Άμμος και βότσαλα, κλαδιά, φύκια - όλα αυτά διαταράσσουν τη στεγανότητα της βαλβίδας στο κρεβάτι. Όχι κρίσιμο, αλλά δυσάρεστο - η αντλία δεν αναπτύσσει την απαιτούμενη ισχύ.
4. Χαλάρωση των συνδέσεων με σπείρωμα. Εμφανίζεται από κραδασμούς, εμφανίζεται σπάνια. Για παράδειγμα, τα παξιμάδια που συγκρατούν το έμβολο χαλαρώνουν.Οι συνέπειες μπορεί να είναι οι πιο τρομερές - μέχρι την καταστροφή του κύτους.
5. Παραβίαση των ιδιοτήτων του καουτσούκ. Οδηγεί σε μείωση της ισχύος της αντλίας. Σε σπάνιες περιπτώσεις, εμφανίζεται πλήρης διακοπή της απόδοσης.

Το πιο ιδιότροπο μέρος και ευαίσθητο στην αποδυνάμωση των ιδιοτήτων του καουτσούκ είναι, παραδόξως, ένα τεράστιο αμορτισέρ. Το υπερβολικά ελαστικό καουτσούκ συμβάλλει στο σπάσιμο του πυρήνα, πολύ σκληρό - μείωση του πλάτους κραδασμών και απώλεια ισχύος.

Επιπλέον, όταν ο πυρήνας περιστρέφεται στο αμορτισέρ, η προβολή της βάσης της ράβδου (ένα μέρος που ονομάζεται άγκυρα πιέζεται πάνω στη ράβδο) δεν συμπίπτει πλήρως με το ζυγό και έλκεται λιγότερο από αυτό. Ένα σκληρό έμβολο κινεί το νερό χειρότερα. Ένα σπασμένο έμβολο δεν αντλεί καθόλου.

Όταν η βαλβίδα χάνει ελαστικότητα, λειτουργεί χειρότερα, αλλά η αντλία δεν αποτυγχάνει εντελώς. Παρατηρούμε επίσης πότε παραβιάζεται η ρύθμιση της βαλβίδας.

Μερικές φορές υπάρχει απλώς απώλεια ισχύος. Συχνά ο λόγος είναι να ενεργοποιήσετε ξανά την αντλία χωρίς να την βυθίσετε στο νερό. Τις περισσότερες φορές αυτό συμβαίνει λόγω παραμέλησης των κανόνων λειτουργίας.

Για παράδειγμα, αναρτώντας μια αντλία σε ένα χαλύβδινο καλώδιο και χωρίς αμορτισέρ - η βάση της αντλίας πρέπει να είναι απορροφητική! Επομένως, το κιτ περιλαμβάνει πετονιά ή νάιλον κορδόνι και δακτύλιο απορρόφησης κραδασμών για στερέωση.

Γνωρίζοντας τον σχεδιασμό των αντλιών της σειράς Malysh, μπορείτε να χειριστείτε μόνοι σας την επισκευή των μονάδων χωρίς κανένα πρόβλημα.

Αλγόριθμος αντιμετώπισης προβλημάτων

Εάν η αντλία αρνείται να λειτουργήσει ή το κάνει με κάποιο τρόπο μη πειστικά, τότε πρώτα απ 'όλα αποσυνδέστε την από το δίκτυο και αφαιρέστε την στην επιφάνεια.

Στάδιο #1 - προσεκτική εξωτερική επιθεώρηση

Ακολουθεί αποσύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα παροχής και οπτικός έλεγχος. Υπάρχουν ορατές ζημιές;

Δυστυχώς, οι ρωγμές στη θήκη μπορούν να θεραπευτούν μόνο με την πλήρη αντικατάσταση της θήκης. Αλλά ακόμη και εδώ αξίζει να θυμόμαστε ότι δεν θα εμφανιστούν απλώς σε καλούπια έγχυσης - υπάρχει ένας άλλος λόγος που κρύβεται κάπου.

Εάν το περίβλημα είναι άθικτο, χρησιμοποιήστε έναν ελεγκτή για να ελέγξετε την αντίσταση των πηνίων και την παρουσία βραχυκυκλώματος στο περίβλημα. Ένας ζυγός εργασίας θα δείξει αντίσταση περίπου 10 ohms. Καμία από τις επαφές (εκτός από τη γείωση) δεν πρέπει να παρέχει βραχυκύκλωμα στο σώμα της αντλίας.

Αν υπάρχει, είναι κακό. Η αντικατάσταση του πηνίου μόνοι σας είναι πολύ δύσκολη και η προσπάθεια δίνει άσχημα αποτελέσματα. Ωστόσο, οι συστάσεις για αυτό το θέμα θα είναι λίγο αργότερα.

Εάν όλα είναι καλά με το περίβλημα και τα ηλεκτρικά, πρέπει να εξαερώσετε την αντλία. Δηλαδή, απλώς φυσήξτε στις τρύπες εισαγωγής και τροφοδοσίας του. Ο αέρας πρέπει να ρέει ελεύθερα και προς τις δύο κατευθύνσεις.

Αλλά αν φυσήξετε απότομα στον σωλήνα παροχής, η βαλβίδα θα πρέπει να κλείσει και να εμποδίσει την παροχή αέρα.

Εάν αυτό δεν συμβεί, τότε υποδηλώνει εύγλωττα παραβίαση στη ρύθμιση της αντλίας. Τότε απλώς θα κουνήσουμε την αντλία. Τίποτα δεν πρέπει να κροταλίζει μέσα του. Η αιτία των εξωτερικών ήχων είναι το ξεφλούδισμα της ένωσης ή η καταστροφή του μηχανικού μέρους.

Εάν υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την ανάγκη αποσυναρμολόγησης και η αντλία έχει απλώς χάσει την ισχύ, τότε μπορείτε να προσπαθήσετε να το κάνετε χωρίς αποσυναρμολόγηση. Πρώτα απ 'όλα, ξεπλύνετε την αντλία με μια ροή νερού. Το καθήκον είναι να ξεπλύνετε την άμμο και τα συντρίμμια από το εσωτερικό.

Στη συνέχεια, μπορείτε να δοκιμάσετε να το βάλετε σε έναν κουβά με νερό. Προσθέστε 9% ξύδι (περίπου 100 g ανά κουβά) ή μια σακούλα κιτρικό οξύ στο νερό. Το αφήνουμε για έξι ώρες. Στη συνέχεια ξεπλύνετε ξανά με τρεχούμενο νερό. Ο σκοπός της διαδικασίας είναι απλός - η αφαίρεση της ασβέστης.

Στη συνέχεια ελέγχουμε τη ρύθμιση της βαλβίδας. Θα πρέπει να βρίσκεται χαλαρά και να έχει διάκενο 0,5 - 0,8 mm. Απλώς χαλαρώστε το παξιμάδι ασφάλισης και το παξιμάδι σύσφιξης στην εισαγωγή της αντλίας και ρυθμίστε.Μόλις το κάνουμε σωστά, το στερεώνουμε με ένα παξιμάδι. Η διαδικασία είναι εύκολο να ελεγχθεί.

Κατεβάζουμε την αντλία χωρίς σωλήνα σε έναν κουβά με νερό. Έτσι ώστε να φαίνεται μόνο ο σωλήνας του σωλήνα. Και ενεργοποιήστε το. Σε μια λειτουργική και ρυθμισμένη αντλία, η στήλη του νερού ανεβαίνει κατά περίπου ένα μέτρο.

Είναι από αυτό το σιντριβάνι που κρίνουμε την προσαρμογή. Μόλις λάβουμε τη μέγιστη τιμή, διορθώνουμε το αποτέλεσμα.

Εμείς απαριθμήσαμε τα πιο απλά. Τα υπόλοιπα απαιτούν αποσυναρμολόγηση.

Στάδιο #2 - μια πιο προσεκτική ματιά από το εσωτερικό

Το πρώτο βήμα είναι η αποσυναρμολόγηση της αντλίας. Καλό είναι πρώτα να κάνετε σημάδια στο σώμα. Για να μπορέσετε να το συναρμολογήσετε σωστά αργότερα.

Δυστυχώς, είναι εύκολο να ξεβιδώσετε τις βίδες στερέωσης μόνο σε μια νέα αντλία - κατά τη λειτουργία, η σύνδεση με σπείρωμα οξειδώνεται τόσο πολύ που η αποσυναρμολόγηση εξακολουθεί να είναι μια εργασία. Η καλύτερη βοήθεια είναι η υπομονή και το WD40.

Παρεμπιπτόντως, στο παρελθόν, στο εργοστάσιο, τα συνδετικά καρφιά ήταν γενικά με πυρήνα για να αποφευχθεί η χαλάρωση. Σήμερα ενεργούν λίγο πιο ανθρώπινα και χρησιμοποιούν παξιμάδια με πλαστική κλειδαριά.Αυτά ακριβώς πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά τη συναρμολόγηση.

Εάν η αποσυναρμολόγηση είναι ανεπιτυχής, πρέπει να καταφύγετε σε σιδηροπρίονο ή γωνιακό μύλο (μύλο). Μόνο πολύ προσεκτικά, χωρίς να καταστραφεί η θήκη. Είναι καλύτερο να αντικαταστήσετε τις τυπικές βίδες με εσωτερικά εξαγωνικά μπουλόνια - στη συνέχεια ξεβιδώνονται ευκολότερα.

Παρεμπιπτόντως, θα πρέπει να αποσυναρμολογήσετε και να επανασυναρμολογήσετε σύμφωνα με την ίδια αρχή με τους τροχούς του αυτοκινήτου ή το μπλοκ κινητήρα - σφίγγουμε ή χαλαρώνουμε τα εξαρτήματα στερέωσης σταδιακά, σταυρωτά.

Μετά τις επισκευές, είναι καλή ιδέα να αντικαταστήσετε τις τυπικές βίδες με σχισμές με μπουλόνια με εσωτερική εξάγωνη κεφαλή - αποσυναρμολογούνται ευκολότερα

Η αντλία χωρίζεται σε δύο μισά - ο ζυγός γεμίζει με ένωση στο πάνω μέρος και όλα τα μηχανικά στοιχεία συγκρατούνται στο κάτω.

Βήμα #3 - Αντιμετώπιση προβλημάτων ηλεκτρικού προβλήματος

Στο ηλεκτρικό μισό κοιτάμε το σύνθετο. Αν έχει ξεκολλήσει, τότε χτυπώντας απαλά το σώμα με ένα σφυρί, αναγνωρίζουμε την περιοχή. Εάν είναι μικρό, τότε μπορείτε να προσπαθήσετε να θεραπεύσετε το πρόβλημα γεμίζοντάς το με εποξειδική ρητίνη.

Εάν η μονάδα πέσει έξω από το σώμα, τότε εφαρμόστε μια ρηχή εγκοπή στην ένωση (με ένα μύλο) όχι περισσότερο από 1 mm.

Και στερεώνουμε το συγκρότημα στη θέση του χρησιμοποιώντας στεγανωτικό, το οποίο χρησιμοποιείται κατά την επισκευή γυαλιού αυτοκινήτου. Η εποξειδική ρητίνη δεν είναι κατάλληλη - δεν είναι αρκετά εύκαμπτη και απλά θα σκάσει αργότερα από τους κραδασμούς.

Είναι δύσκολο να πιέσετε το πηνίο στη θέση του - μπορεί να χρειαστείτε μια πρέσα με δύναμη περίπου 300 kg. Μπορείτε να δοκιμάσετε να τυλίγετε το πηνίο αν έχει καεί. Αλλά αυτό είναι πιο περίπλοκο.

Αρχικά, το σώμα θερμαίνεται για να αφαιρεθεί. Μέχρι περίπου 120 μοίρες. Μέχρι να ξεφλουδίσει η ένωση. Είναι καλύτερα να το κάνετε αυτό στον καθαρό αέρα - η ένωση καύσης δεν είναι πολύ καλή για την υγεία.

Ψιλοκόβοντας προσεκτικά, απελευθερώστε τα περιβλήματα του πηνίου (υπάρχουν δύο από αυτά) από τα υπολείμματα της ένωσης. Ξετυλίξτε το παλιό σύρμα από αυτά. Στη συνέχεια τυλίγονται νέες περιελίξεις. Σύρμα με διάμετρο 0,65 mm, μάρκας PETV.Γυρίστε για να γυρίσετε, περίπου οκτώ στρώσεις κάθε πηνίο.

Οι ακροδέκτες του πηνίου συνδέονται με συγκόλληση σε ένα ανθεκτικό στην υγρασία σύρμα με διατομή 0,75 σε διπλή μόνωση. Και στη συνέχεια το πηνίο χύνεται στο περίβλημα με εποξειδική ρητίνη με την προσθήκη φρυγμένης χαλαζιακής άμμου.

Αλλά γενικά, αυτή η μέθοδος επισκευής δεν είναι πολύ αξιόπιστη - στο εργοστάσιο, ο εξοπλισμός και τα υλικά επιτρέπουν να γίνει πιο αποτελεσματικά. Και οι ηλεκτρικές επισκευές μπορούν να προτείνονται μόνο ως έσχατη λύση. Σε άλλες περιπτώσεις, είναι καλύτερο να επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή.

Τα ηλεκτρικά προβλήματα μπορούν να επιλυθούν μόνοι σας μόνο εάν έχετε εμπειρία στην εκτέλεση τέτοιων εργασιών. Διαφορετικά, θα είναι φθηνότερο να αγοράσετε ένα νέο ανταλλακτικό.

Ωστόσο, εάν έχετε πολύ ελεύθερο χρόνο και μια μηχανή περιέλιξης και δεξιότητες στην εργασία με ηλεκτρικές συσκευές, τότε μπορείτε να δοκιμάσετε. Αλλά τις περισσότερες φορές αποδεικνύεται φθηνότερο να αντικαταστήσετε πλήρως το πηνίο μαζί με το μισό περίβλημα. Παρεμπιπτόντως, αυτό κάνουν στα εργοστάσια. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί επισκευή μονάδας.

Στάδιο #4 - διόρθωση μηχανικών προβλημάτων

Είναι πιο εύκολο με τους μηχανικούς. Αφαιρέστε προσεκτικά το συγκρότημα από το περίβλημα της αντλίας. Πρώτα απ 'όλα, προσδιορίζουμε οπτικά τα προβλήματα: καταστροφή, ρήξεις, σπασμένες ροδέλες και ούτω καθεξής. Αν υπάρχει μαυρίλα και κάψιμο, ελέγχουμε ξανά τα ηλεκτρικά.

Εάν υπάρχουν ίχνη μηχανικής φθοράς σε μεταλλικά μέρη, ελέγχουμε τα κενά και το αμορτισέρ και για άλλη μια φορά ελέγχουμε το ηλεκτρικό μισό για ξεφλούδισμα της ένωσης. Αυτό μπορεί να γίνει χτυπώντας με ένα σφυρί - ο ήχος θα είναι θαμπό στο σημείο της αποκόλλησης.

Απλώς μερικές φορές ο ζυγός και ο οπλισμός φθείρονται επειδή το πηνίο κινείται και πέφτει έξω από το περίβλημα. Αυτό δεν γίνεται πάντα αντιληπτό σε μια παλιά αντλία λόγω μόλυνσης.

Κατά την αποσυναρμολόγηση, μερικές φορές συμβαίνουν σκισίματα της μεμβράνης και του αμορτισέρ.Η μεμβράνη δεν επηρεάζει ιδιαίτερα την απόδοση της αντλίας και, αν μπορεί να κολληθεί με λαστιχένια κόλλα, τότε αυτό μπορεί να είναι αρκετό. Αλλά σε αυτή την περίπτωση είναι καλύτερα να αντικαταστήσετε το αμορτισέρ.

Πλένουμε το εσωτερικό της αντλίας για να αφαιρέσουμε άμμο, αν υπάρχει. Αφαιρούμε τα άλατα με την ίδια αρχή με την αφαλάτωση ενός βραστήρα - κιτρικό οξύ, ξύδι, παράγοντας αφαλάτωσης. Απλώς μην χρησιμοποιείτε ισχυρά αλκάλια ή άλλα ισχυρά προϊόντα - πρέπει να καθαρίσετε τη θήκη, όχι να τη διαλύσετε.

Τις περισσότερες φορές, οι αντλίες Malysh απαιτούν αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση μετά τον καθαρισμό των φρεατίων. Πρέπει να καθαρίζονται τακτικά από άμμο και λάσπη.

Στη συνέχεια, δείτε πώς είναι προσανατολισμένος ο οπλισμός της ράβδου σε σχέση με το πηνίο. Οι προβολές τους πρέπει να ταιριάζουν. Όχι - το γυρίζουμε χαλαρώνοντας τα παξιμάδια στερέωσης. Η απόσταση από την άγκυρα στο ζυγό πρέπει να είναι 5 - 8 mm.

Αυτό το διάκενο ρυθμίζεται χρησιμοποιώντας ροδέλες και ασφαλιστικά παξιμάδια στη βάση της ράβδου. Μια μεγαλύτερη απόσταση δεν θα επιτρέψει στην αντλία να αναπτύξει ισχύ. Οτιδήποτε λιγότερο οδηγεί στο σπάσιμο του ζυγού και της άγκυρας, και μερικές φορές της γάστρας.

Εάν η άγκυρα στη ράβδο χαλαρώσει - πράγμα εξαιρετικά σπάνιο - ασφαλίζεται με διάτρηση του πυρήνα. Μερικές φορές η ίδια η ράβδος σπάει στην περιοχή του σπειρώματος στερέωσης του εμβόλου ή το νήμα χαλαρώνει - αυτό είναι απλώς μια αντικατάσταση.

Εάν το έμβολο έχει φθαρεί ή έχει χάσει την ελαστικότητα, τότε όλα είναι απλά. Το αντικαθιστούμε με ένα νέο από το κιτ επισκευής και ρυθμίζουμε το κενό μεταξύ αυτού και του κρεβατιού στο σώμα. Αυτή η απόσταση πρέπει να είναι εντός 4 - 5 mm.

Προσαρμόζεται εύκολα - προσθέτοντας ή αφαιρώντας αποστάτες πάχους 0,5 mm. Θα τα βρείτε στο ίδιο το καλάμι πάνω και κάτω από το έμβολο.

Όταν αλλάζετε το έμβολο, προσέξτε τον χαλύβδινο δακτύλιο που πιέζεται στο κέντρο. Είναι εύκολο να το βγάλετε από το παλιό και να το πιέσετε στο νέο.Δεν χρειάζεστε καν ειδικά εργαλεία. Κατά κανόνα μπαίνει πατώντας με το χέρι.

Μερικές φορές μια μέγγενη ή απλώς ένα μπουλόνι με μερικές ροδέλες και ένα παξιμάδι βοηθάει - απλώς βάζουμε το έμβολο και τον δακτύλιο στο μπουλόνι με τη σειρά και το σφίγγουμε με ένα παξιμάδι - ο δακτύλιος κουμπώνει στη θέση του όπως θα έπρεπε. Μπορείτε ακόμη και να προσπαθήσετε να το κάνετε αυτό απευθείας στο στέλεχος.

Η μεμβράνη αλλάζει εξαιρετικά σπάνια - μόνο εάν έχει θρυμματιστεί εντελώς. Και έτσι, αν είναι άθικτο και το λάστιχο δεν έχει χάσει την ελαστικότητά του, τότε μην του δίνετε ιδιαίτερη σημασία. Το κυριότερο είναι ότι υπάρχει.

Ένα παχύμετρο με μετρητή βάθους θα είναι μια καλή βοήθεια στη δουλειά σας. Το χρησιμοποιούμε για να μετρήσουμε την απόσταση από το άκρο έδρασης του αμαξώματος μέχρι την κλίνη της βαλβίδας και στη συνέχεια από τη βαλβίδα μέχρι το αμορτισέρ. Και τα συνδυάζουμε.

Η βαλβίδα της αντλίας αλλάζει επίσης εύκολα - μια βίδα και δύο παξιμάδια. Η απόσταση μεταξύ αυτού και της οπής εισαγωγής ρυθμίζεται απλά σφίγγοντας τη βίδα. Όπως ήδη αναφέρθηκε, το κενό πρέπει να κυμαίνεται από 0,6 - 0,8 mm.

Ράβδος αμορτισέρ βαλβίδα ελέγχου και το έμβολο ασφαλίζεται με παξιμάδια κλειδώματος. Το λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη.

Εάν αυτή η στερέωση αργότερα χαλαρώσει λόγω κραδασμών, μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή ζημιά - αυτός είναι ακριβώς ένας από τους κύριους λόγους για την καταστροφή της θήκης ή την αστοχία των ελαστικών εξαρτημάτων.

Ένα σημαντικό στοιχείο του σχεδιασμού της αντλίας είναι η ελαστική βαλβίδα, η οποία βρίσκεται στο περίβλημα. Αποκλείει τις οπές για την έξοδο του νερού και ελλείψει πίεσης στη συσκευή εξασφαλίζει την ελεύθερη ροή της

Συλλέγουμε προσεκτικά. Στις αντλίες με άνω εισαγωγή νερού, προσέξτε τη σύμπτωση των οπών στο περίβλημα και το αμορτισέρ - γι' αυτό κάναμε σημάδια πριν αποσυναρμολογήσουμε την αντλία. Στην εμφάνιση, και οι δύο πλευρές είναι ίδιες και μπορούν εύκολα να μπερδευτούν. Εάν συμβεί αυτό, η αντλία απλώς θα αρνηθεί να λειτουργήσει.

Όπως αναφέρθηκε, τραβάμε τις βίδες του περιβλήματος σταυρωτά, σταδιακά. Και πολύ σφιχτό. Τα παξιμάδια πρέπει να είναι καινούργια, με πλαστικό συγκρατητήρα. Τα πλυντήρια του Grover δεν θα βλάψουν καθόλου. Θυμόμαστε ότι η αντλία δονείται έντονα κατά τη λειτουργία, κάτι που δεν αρέσει στις συνδέσεις με σπείρωμα.

Ελέγχουμε τα πάντα ξανά. Μετράμε την αντίσταση της περιέλιξης του ζυγού και φυσάμε την αντλία μπρος-πίσω. Αν όλα είναι καλά, προχωράμε στη δοκιμή σε έναν κουβά με νερό. Κατεβάζουμε την αντλία στο νερό, αφήνοντας τη σύνδεση του σωλήνα έξω. Ή χρησιμοποιούμε ένα κομμάτι κοντό σωλήνα για τέτοιους σκοπούς. Και κοιτάμε πώς αντλείται το νερό μας. Όλα είναι καλά - καλά. Αδύναμη - ρυθμίστε τη βαλβίδα.

Μετά την αποκατάσταση της λειτουργικότητας η αντλία είναι εγκατεστημένη στο πηγάδι ή σε ένα πηγάδι.

Συμπεράσματα και χρήσιμο βίντεο για το θέμα

Μια μικρή συμβουλή βίντεο για επισκευές και διαγνωστικά που θα σας βοηθήσουν να κάνετε επισκευές:

Θυμόμαστε πάντα την ασφάλεια! Επομένως, ακόμα και αφού βεβαιωθείτε ότι τα πηνία είναι άθικτα και ότι δεν υπάρχει βραχυκύκλωμα στο περίβλημα, μην κρατάτε ποτέ την αντλία από το περίβλημα κατά τον έλεγχο! Πάντα μόνο σε διηλεκτρική ανάρτηση ελατηρίου!

Και δεν χρησιμοποιούμε ποτέ το καλώδιο ρεύματος για τέτοιους σκοπούς. Η ασφάλεια δεν είναι ποτέ υπερβολική.

Έχετε κάτι να προσθέσετε ή έχετε ερωτήσεις σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων του εξοπλισμού άντλησης; Παρακαλώ αφήστε σχόλια στην ανάρτηση. Η φόρμα επικοινωνίας βρίσκεται στο κάτω μπλοκ.